Edimbourg, Ecosse
Édimbourg, gaélique Dun Eideann, capitale de l’Écosse, située dans le sud-est de l’Écosse avec son centre près de la rive sud du Firth of Forth, un bras de la mer du Nord qui pousse vers l’ouest dans les basses terres écossaises. La ville et ses environs immédiats constituent un quartier communal indépendant. La ville et la majeure partie de la zone du conseil, y compris le port animé de Leith sur le Firth of Forth, se trouvent dans le comté historique de Midlothian, mais la zone du conseil comprend également une zone au nord-ouest, autour de South Queensferry, dans le comté historique de West Lothian.
Physiquement, Édimbourg est une ville de théâtralité sombre, avec une grande partie de cette qualité dérivant de son cadre parmi les rochers et les collines et de ses hauts bâtiments et ses flèches de pierre sombre. Édimbourg a été un bastion militaire, la capitale d’un pays indépendant et un centre d’activité intellectuelle. Bien qu’elle ait connu à plusieurs reprises les vicissitudes de la fortune, la ville s’est toujours renouvelée. Aujourd’hui c’est le siège du Parlement écossais et de l’exécutif écossais, et il reste un centre majeur pour les finances, le droit, le tourisme, l’éducation et les affaires culturelles.
Caractère de la ville d’Edimbourg
Bien qu’Édimbourg ait absorbé les villages environnants et les ports du Firth of Forth entre 1856 et 1920, son cœur esthétique et politique réside toujours dans son petit centre historique, comprenant la vieille ville et la nouvelle ville. La vieille ville, construite au Moyen Âge lorsque la peur de l’attaque était constante, se blottit haut sur le Castle Rock surplombant la plaine environnante. La ville nouvelle, en revanche, se déploie dans une magnifique succession de rues, de croissants et de terrasses. La vieille ville médiévale et la nouvelle ville néoclassique ont été désignées site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995.
«Cette profusion d’excentricités, ce rêve en maçonnerie et le rock vivant n’est pas une scène de chute dans un théâtre », a écrit Robert Louis Stevenson, romancier, essayiste et poète écossais du XIXe siècle né dans la ville nouvelle,« mais une ville dans le monde de la réalité ». Les contrastes qui rendent Edimbourg unique le rendent également typiquement écossais, car, malgré son extérieur réservé, c’est aussi une ville capable de grande chaleur et même de gaieté. Historiquement, ses citoyens ont également été capables d’une grande passion, notamment en matière royale ou religieuse. En 1561, par exemple, une foule stimulée par le fougueux prédicateur protestant John Knox tenta de pénétrer par effraction dans la chapelle privée du palais de Holyroodhouse, où Marie, reine d’Écosse (1542-1567), récemment rentrée de France, assistait à une cérémonie romaine. Messe catholique. En 1637, une émeute dans la cathédrale de Saint-Gilles en signe de protestation contre un nouveau livre de service a provoqué une révolte écossaise contre Charles Ier et précipité la guerre des Trois Royaumes, qui a englouti toute la Grande-Bretagne dans les années 1640 et s’est terminée par l’exécution de Charles (voir Guerres des évêques; Guerres civiles anglaises). En 1736, le burgh perdit presque sa charte royale suite au lynchage de John Porteous, capitaine de la garde de la ville. Les émeutes de Porteous et le lynchage étaient un type de geste violent commun à l’histoire de la plupart des vieilles villes. Pourtant, même en ce moment de passion dérangée, la ville a manifesté son caractère complexe: ayant besoin d’une corde suspendue, la foule est descendue dans un magasin et en a acheté un.
Une ville réputée depuis longtemps pour une respectabilité quelque peu inflexible – lorsque les jardins de West Princes Street ont été remis au grand public en 1876, il était interdit de fumer – Édimbourg entretenait simultanément un monde fascinant de ribaldie et d’ivresse. Un poète, un juriste ou un romancier suffisamment distingué pourrait réussir à habiter les deux mondes. Celui qui l’a clairement fait était William Brodie, membre d’une société respectable – diacre de l’Incorporation of Wrights and Masons et conseiller municipal – qui, la nuit, était le cerveau derrière une bande de cambrioleurs. Brodie a été condamnée et pendue en 1788 pour ses crimes, et sa double vie est réputée avoir été une source d’inspiration pour l’étrange affaire Stevenson du Dr Jekyll et de M. Hyde (1886). Brodie’s Close, une maison publique du Royal Mile à Édimbourg, porte son nom. Ces «personnages d’Édimbourg» abondaient pendant la période néoclassique florissante des XVIIIe et XIXe siècles connue sous le nom d’âge augustéen, lorsque les auteurs, critiques, éditeurs, enseignants, médecins et scientifiques de la ville formaient une élite intellectuelle d’influence mondiale. Avec la rechute subséquente de la ville dans un rôle plus provincial, ces excentriques notables ont pratiquement disparu.
Édimbourg occupe quelque 7 miles (11 km) de versant nord entre les Pentland Hills et le large estuaire de Firth of Forth, où elle fusionne avec le port maritime autrefois indépendant de Leith. Des montées de lave ponctuent cette pente. L’un d’eux, appelé Arthur’s Seat, la pièce maîtresse du parc royal, a une altitude de 823 pieds (251 mètres) et domine le flanc sud-est de la ville. Les vallées entre ces collines frappantes ont été nettoyées en profondeur et propres par l’action glaciaire à l’époque du Pléistocène. Édimbourg a été construite au-dessus et autour de ces obstacles de sorte que le plus proche se rapproche du centre-ville, le plus spectaculaire est la juxtaposition de l’environnement naturel et bâti, avec des terrasses de pierre confrontées à une poussée vertigineuse.
Au cœur de la ville se trouve le rocher du château de la vieille ville, un bouchon de basalte noir scellant l’évent d’un volcan éteint. Il se trouve à 250 pieds (76 mètres) au-dessus du fond de la vallée et est couronné par le célèbre château d’Édimbourg, qui, subtilement éclairé chaque nuit, remue même les citadins habitués. La glace glaciaire coulait autrefois de l’ouest et autour des flancs de Castle Rock, déposant les débris accumulés d’une moraine latérale à l’est de la roche pour créer une formation de crag et de queue. Le long de la crête de cette queue, et sur ses côtés escarpés, la vieille ville a été construite à partir du XIIe siècle.
À quelque 600 pieds (180 mètres) au nord de Castle Rock, à travers la vallée qui est maintenant Princes Street Gardens, se trouve la Nouvelle Ville, un quartier qui a été planifié et construit en phases successives entre 1767 et 1833. Il offre un hommage digne à la goût international des Lumières et sur la place du géomètre. Sa conception était trop régulière pour commencer, mais les développements ultérieurs – comme on peut le voir à l’extrémité ouest de Princes Street – accordaient plus de respect aux contours naturels et adoucissaient la régimentation de l’angle droit avec des courbes et des croissants. La limite nord-ouest de la Nouvelle Ville est à peu près la ligne du seul ruisseau substantiel d’Édimbourg, l’Eau de Leith. le Le bref cours du ruisseau des Pentlands à la mer a alimenté les moulins d’une série de villages – Dalry, Dean, Stockbridge, Silvermills et Canonmills – qui ont connu une croissance importante à partir du début du XVIIe siècle. Ces villages, qui sont apparus en grande partie comme des centres industriels avec des usines de papier et de textile, sont maintenant intégrés dans la matrice de la ville au XIXe siècle, offrant des résidences à la mode et bijou.
Climat à Edimbourg
Édimbourg a un climat doux. Sa proximité avec la mer atténue les températures extrêmes. Les hivers sont relativement chauds, avec des températures minimales quotidiennes moyennes qui restent au-dessus du point de congélation, tandis que les étés sont relativement frais, les températures augmentant rarement bien au-dessus de 70 ° F (21 ° C). Les vents d’est dominants sont souvent froids mais relativement secs; des vents plus chauds du sud-ouest provenant du courant de l’Atlantique Nord apportent souvent de la pluie. Les précipitations annuelles sont modérées, atteignant en moyenne 27 pouces (685 mm), et sont uniformément réparties tout au long de l’année. Édimbourg manque de prolongé ensoleillement: il reçoit en moyenne moins d’un tiers de l’ensoleillement possible pour sa latitude. Mais son cloudscape en constante évolution compense en partie cela.
Disposition de la ville
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Édimbourg a suivi un modèle européen commun en se renouvelant continuellement sur son site d’origine, et le manque d’espace pour l’expansion vers l’extérieur a obligé chaque phase successive à se conformer à la configuration d’origine. Par la suite, lorsque l’expansion est devenue possible, la ville s’est rapidement libérée de son moule médiéval et chaque nouveau développement a été construit à côté de son prédécesseur plutôt que par-dessus. Par conséquent, les lignes verticales en flèche de la vieille ville font face aux vastes zones horizontales de la nouvelle ville géorgienne au nord, et les deux sont entourées d’acres de banlieues victoriennes individuellement distinctes et enfin d’un anneau de construction du XXe siècle qui fait son chemin vers collines et mer.
Expansion de la vieille ville
Pendant des siècles, la barrière à l’expansion vers le nord était le lac et encerclant le marais – le North Loch, ou Nor ‘Loch – qui obstruait la vallée au pied de la moraine et du Castle Rock. Le roi James II (régné de 1437 à 1460) avait à l’origine créé le lac à partir des marécages comme défense contre les attaques. Même lorsqu’elle a été drainée et que le terrain a été raffermi, l’accès au nord a dû attendre que les ingénieurs civils puissent traverser la vallée avec un pont. Cet objectif a été atteint en 1772 avec l’achèvement du pont Nord – 70 pieds (21 mètres) de haut, 1 130 pieds (344 mètres) de long, et incliné fortement vers le nord; la structure à arc en acier actuelle date de 1895.
Au cours des siècles entre la fondation de la vieille ville et le début de la nouvelle ville, Édimbourg s’est assouplie sur le flanc sud de la moraine. Ses marchés d’origine se tenaient tous le long de la High Street. Dans les années 1330, une deuxième rue parallèle appelée Cowgate (à l’origine appelée Southgate) avait été construite, à un niveau inférieur, au pied de la pente raide au sud. À mi-chemin du Cowgate se trouve le mur du roi, la première défense connue de la vieille ville, qui a été construite au milieu du XVe siècle. À l’extrémité ouest du Cowgate, le Grassmarket a été construit à l’ombre du Castle Rock et, au XVIIe siècle, il était devenu le principal marché de moutons et de bétail de la vieille ville, ainsi que l’emplacement de ses exécutions publiques. Édimbourg, en effet, est une ville à deux niveaux, et la forte pente entre ses deux rues principales a rendu les déplacements difficiles pour les chevaux médiévaux et les touristes modernes. Plus au sud, au-delà de la Chapelle de la Madeleine (construite entre 1541 et 1544) – la dernière des églises de la pré-Réforme d’Édimbourg et maintenant ironiquement détenue par la Scottish Reformation Society – la ville a lentement gravi la pente opposée de la lande adjacente. Candlemaker Row, la maison d’un commerce nocif et inflammable qui a été poussé pour des raisons de sécurité au bord du bourg, est une petite rue qui s’étend dans une direction nord-ouest-sud-est et marque les limites sud de la vieille ville. Au sommet de cette rue escarpée, juste à l’extérieur de l’ancien port (ou porte) de Bristo et sur le site du couvent franciscain d’avant la Réforme, Greyfriars, la première église de la ville après la Réforme, a été construite au début du XVIIe siècle pour abriter la population croissante du quartier sud-ouest. Il reste peu de mur de Flodden, construit dans les années qui ont suivi la défaite traumatisante écossaise lors de la bataille de Flodden (1513) pour se prémunir contre les attaques anglaises. Près de Greyfriars est le site d’origine du «Toun’s College» (plus tard l’Université d’Edimbourg), accordé une charte royale en 1582, au Kirk o’Field, où Henry Stewart, Lord Darnley, second mari de Mary, a été assassiné en 1567 La collégiale médiévale n’existe plus, car le magnifique «Old College», conçu par l’architecte écossais Robert Adam en 1789, s’étend désormais sur le site. Plus au sud se trouve le campus principal de l’université, qui entoure les jardins à la française de George Square. La première vraie banlieue d’Édimbourg, George Square, a été aménagée en 1766 – près de 20 ans avant premières étapes de la construction de la nouvelle ville; bien que seule une partie des deux côtés de la place – avec son architecture domestique à petite échelle d’origine – survit au milieu des blocs de tour en béton sombre de l’université moderne, il est nettement plus convivial que les façades quelque peu sombres de la nouvelle ville.
Ponts d’Édimbourg
Dans les 50 ans qui ont suivi la construction du pont Nord, quatre autres ponts ont été achevés, ce qui a permis à la ville de s’étendre à sa guise. Deux d’entre eux, le pont Sud (1788) et le pont King George IV (1834), sont des constructions à plusieurs arches qui enjambent le ravin Cowgate. Ces nouveaux ponts ont ouvert le sud à une expansion rapide. Au cours de la même période, le pont de Waterloo, avec son arc de régence (1820), a ouvert les pentes orientales de Calton Hill (au nord-est de Castle Rock) à l’édifice Regency, tandis que le pont du roi (1833), sautant vers l’ouest à partir de Castle Rock, était l’élément vital. lien dans la soi-disant «approche occidentale». Tout au long des époques victorienne et édouardienne, la ville a grandi dans tous les direction, enregistrant dans ses immeubles en pierre et demeures détachées chaque foible de goût changeant: néoclassique, gothique, baroque écossais, italianisant, et une profusion plus récente de briques et de béton du XXe siècle.
La vieille ville
Le château d’Édimbourg, à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer, domine la ville. Des fouilles archéologiques ont montré que le rocher du château, qui aurait été fortifié pour la première fois en tant que forteresse de Gododdin au VIe siècle, est originaire de l’âge du bronze et est occupé depuis environ 3000 ans. Sa première utilisation documentée en tant que château royal date du règne de Malcolm III Canmore (1058–93), mais les phases successives de dommages et de reconstruction ont été si étendues que peu de substance avant le règne de Jacques IV (1488–1513) a Survécu. La petite chapelle de Sainte-Marguerite, reine de Malcolm Canmore, sur le point culminant du rocher, date probablement du règne de son plus jeune fils, David I (1124-553), et est le plus ancien édifice survivant.
Le Royal Mile, qui commence à l’extérieur de l’esplanade du château, descend la colline du château, la crête de roche reliant le château au palais de Holyroodhouse à l’est. L’abbaye augustinienne de Holyrood et le bourg royal d’Édimbourg, mentionnés pour la première fois entre 1124 et 1127, ont tous deux été créés à l’origine sous le règne de David I.Le Royal Mile porte plusieurs noms de rues d’origine médiévale: Castle Hill, Lawnmarket ( ou «marché foncier», où les produits de la campagne étaient vendus), High Street et Canongate (reflétant le fait qu’Édimbourg était le bourg d’un abbé et que son supérieur était le chef d’une maison religieuse de chanoines augustins). Les immeubles imposants de la vieille ville se pressent le long de la crête. En raison de sa pénurie d’espace de construction – seulement 140 acres (57 hectares) – la vieille ville a été obligée de s’étendre vers le ciel alors que sa population augmentait fortement au cours des XVIe et XVIIe siècles. Ce n’est qu’après 1600, cependant, qu’Édimbourg a commencé à acquérir ses immeubles caractéristiques de 6, 10 et même 12 étages. Cette expansion vers le haut – symbolisée par Gladstone’s Land, un immeuble de six étages à Lawnmarket qui est maintenant un musée – a laissé très peu de lumière dans les passages étroits et a donné à la vieille ville son modèle de peuplement à chevrons. La falaise des maisons est brisée par des wynds (ruelles étroites et sinueuses en pierre menant de chaque côté de la crête) et des fermetures ou des vennels (entrées dans les cours, autour et derrière lesquelles sont encore plus de bâtiments).
Un certain nombre de bâtiments importants bordent le Royal Mile. En son cœur se trouve la cathédrale de St. Giles (le High Kirk d’Edimbourg) de l’église d’Ecosse. Il a une belle nef gothique tardive et une magnifique tour de couronne du XVe siècle: une flèche ouverte avec huit contreforts volants soutenant une tourelle sculptée, singant la couronne impériale que les rois écossais prétendaient posséder depuis le règne de Jacques III (1460–1488). Malheureusement, une grande partie de la maçonnerie extérieure est une restauration assez grossière du XIXe siècle.
Derrière St. Giles, sur la place du Parlement, se trouve le Parlement, construit par le conseil municipal entre 1632 et 1639. La place du Parlement se trouve sur le site du cimetière médiéval où John Knox, la figure la plus célèbre de la réforme écossaise, a été enterré; Ainsi, Knox n’a pas de tombe ou de pierre tombale marquée, à l’exception d’une petite plaque au-dessus de l’un des espaces de stationnement désignés entre l’église et le Parlement, qui abrite désormais les cours suprêmes de droit civil et pénal d’Écosse. Bien que le Parlement soit aujourd’hui l’un des plus beaux édifices de la ville, sa construction par Charles I a été à l’origine opposée par beaucoup à Édimbourg, qui a été obligée de financer les coûts énormes de son érection. Le Parlement écossais s’y réunit de 1639 à 1707. Le complexe Parliament House est adjacent à la Bibliothèque nationale d’Écosse, successeur de la Advocates’s Library, fondée dans les années 1680; le philosophe David Hume était autrefois son bibliothécaire.
En face de St. Giles, légèrement à l’est, se trouvent les City Chambers. Ce bâtiment, achevé en 1761 sous le nom de Royal Exchange mais jamais utilisé à cette fin, fait face à la Mercat Cross (Market Cross), le centre de la vieille ville. Avant que James VI ne quitte l’Écosse et sa capitale pour revendiquer le trône d’Angleterre sous le nom de James I en 1603, la Mercat Cross était, dans un sens très réel, le centre du royaume d’Écosse. Au XVIIIe siècle, c’était un point focal des Lumières écossaises, qui abrite certains des plus grands économistes et philosophes du monde (par exemple, Hume et William Robertson). En effet, William Smellie, imprimeur de l’Université d’Edimbourg et rédacteur en chef de la première édition de l’Encyclopædia Britannica, la plus ancienne encyclopédie de langue anglaise, a immortalisé le Mercat Cross, notant une remarque faite par un visiteur anglais à l’apogée de la réputation de la ville: «Ici, je me tiens à ce qu’on appelle la croix d’Édimbourg, et je peux, en quelques minutes, prendre cinquante hommes de génie et apprendre par la main . » Une partie du pilier d’origine de la croix a été utilisée dans une reconstruction de la fin du XIXe siècle entreprise aux dépens du Premier ministre britannique William Ewart Gladstone. Des proclamations royales sont annoncées depuis sa plateforme de tour par des membres de la Cour du Lord Lyon (l’équivalent écossais du College of Heralds).
À quelque 300 pieds (90 mètres) à l’est de Mercat Cross était un autre symbole de l’état du burgh – le tron, ou balancier, où toutes les marchandises entrantes étaient pesées. C’était également le site du Tron Kirk (construit de 1637 à 1647), la deuxième église d’Edimbourg après la Réforme et maintenant un centre d’information touristique, Les ponts sud ont ensuite traversé la crête de la crête. Presque directement en face du kirk se trouve Anchor Close, où Smellie a imprimé l’édition de 1787 des Poèmes de Robert Burns. Smellie a présenté à Burns la convivialité d’un club appelé les Crochallan Fencibles; le poète, en retour, les régala avec les chansons de débauche intitulées Merry Muses of Caledonia (publiées pour la première fois en 1800).
Parmi les bâtiments remarquables le long des sections High Street et Canongate du Royal Mile se trouve la maison John Knox, qui se trouve près du Netherbow, la porte principale du bourg royal jusqu’au XVIIIe siècle. Maintenant un musée, la maison donne un aperçu d’une vieille ville ancienne (bien que son air forestier date probablement des années 1550, une partie de la maison elle-même a été construite à l’origine au 15ème siècle). D’autres bâtiments notables le long de ce tronçon du Royal Mile sont Moray House, une maison de ville du 17ème siècle maintenant utilisée comme un collège de formation des enseignants; l’église Canongate à façade baroque (1688-1690), dont le cimetière contient les tombes du poète du XVIIIe siècle Robert Fergusson et de l’économiste politique Adam Smith; Acheson House (1633), contenant le Scottish Craft Centre; Huntly House, contenant le musée civique; et le vieux Canongate Tolbooth (1591). Queensberry House (1681), acquise par William Douglas, 1er duc de Queensberry, comme maison de ville en 1686, servait de caserne et d’hôpital; fermé en 1995, il a été réaménagé et est maintenant le point focal du complexe du Parlement écossais. L’auberge du XVIIe siècle à White Horse Close, qui était autrefois le terminus de l’entraîneur de Londres, a été magnifiquement restaurée comme un ensemble de maisons privées.
Holyrood
Loin des bâtiments surpeuplés, à l’extrémité inférieure du Royal Mile, se trouve Holyrood. L’abbaye augustinienne, construite sur la première étendue de terrain solide disponible au pied du rocher et de la queue volcaniques, a été fondée en 1128 et reconstruite vers 1220. Les ruines de la nef sont des exemples impressionnants du travail audacieux et imaginatif de l’époque. Le palais de Holyroodhouse, qui abbaye de côté, comprend une aile du début du XVIe siècle, construite par des maçons français et écossais sous le règne de James V (1513-1542), et une cour quadrilatérale du XVIIe siècle et une aile en regard. C’est la résidence officielle du souverain britannique en Écosse. Face au palais le long de Holyrood Road se trouve le site du nouveau complexe du Parlement écossais, qui a officiellement ouvert ses portes en octobre 2004. Au sud et à l’est du palais se trouve Holyrood Park, qui comprend les falaises de Salisbury et Arthur’s Seat ainsi que trois lacs.
Jardins de Princes Street
Les jardins de Princes Street, disposés entre l’ancienne et la nouvelle ville dans le lit de lac drainé de l’ancien North Loch, ont un caractère distinct. Les fleurs sont disposées dans des lits qui sont changés plusieurs fois par an, et une horloge florale plantée en 1903 (la première au monde), qui emballe un quart d’heure coucou, a quelque 24 000 plantes dans sa circonférence de 36 pieds (11 mètres). Parmi les pelouses, les parterres de fleurs et les bosquets, il y a des zones de loisirs, un kiosque à musique, une piste de danse en plein air et de nombreux monuments commémoratifs, dont le plus remarquable est une flèche gothique de 1844, haute de 200 pieds (60 mètres), qui s’élève au-dessus d’une statue de Sir Walter Scott et son chien, Maida.
Pendant les 100 premières années de son existence, les jardins de West Princes Street étaient la commodité privée des propriétaires de Princes Street. En 1876, ce terrain fut ouvert au public, qui avait toujours eu accès aux jardins orientaux. Le monticule, une chaussée de gravats et de terre provenant de la construction de la nouvelle ville, forme la division entre les deux jardins. Sur le monticule se trouvent deux temples néo-grecs des arts: la Royal Scottish Academy (1832) et la National Gallery of Scotland (1859). Au sommet du monticule, près du Royal Mile, se dresse le New College, siège de la faculté de divinité. La salle de l’Assemblée de l’Église d’Écosse (1859) y est attachée, qui a servi de lieu de rencontre temporaire du nouveau Parlement écossais entre 1999 et 2004. Le paysage du ciel vu de la Nouvelle Ville révèle la meilleure œuvre architecturale unique d’Edimbourg: l’énorme flèche gothique de l’église (Highland) Tolbooth (1844; aujourd’hui le Hub, ou Edinburgh Festival Centre) à la tête du Royal Mile est encadrée dans une étreinte architecturale par les tours jumelles du New College (1850). L’étreinte originale était à peine amicale: le Tolbooth était conçu comme une église et la salle de réunion de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse; Le New College a été conçu comme une église et un collège théologique pour la Free Church rivale, créée après la désagréable perturbation de 1843. La perturbation, qui a divisé l’Église d’Écosse en deux – environ les deux cinquièmes du ministère et les trois cinquièmes des paroissiens sont partis. l’Église d’Écosse pour l’Église libre – est reprise dans la pierre à la tête de la Monticule. Des voies ferrées – maintenant presque cachées par l’aménagement paysager – ont été posées au milieu des jardins de Princes Street en 1847, et des trains à destination de Glasgow et du nord passent sous le monticule. Les rails se terminent à l’extrémité est du parc à la station Waverley.
La nouvelle ville
En 1767, le conseil municipal approuva des plans pour la nouvelle ville en tant que quartier résidentiel de banlieue, conçu uniquement pour les personnes «d’un certain rang et fortune». L’architecte, James Craig, a présenté une vision de l’ordre et de l’espace: une grille de cinq rues de profondeur et de sept rues de large avec un large axe central se terminant en grandes places à chaque extrémité. L’église St. George’s ancrerait l’extrémité ouest du projet, St. Andrew’s l’est. Dans le processus, la rue Princes, la plus méridionale des nouvelles rues, n’était bordée que du côté nord de résidences, qui faisaient face au château de l’autre côté de la vallée. Symbolique du nouveau rôle de l’Écosse (de l’Acte d’Union de 1707) en tant que «Grande-Bretagne du Nord», les rues ont été nommées en l’honneur des membres des Hanovriens dynastie, qui avait pour origine George I (1714-1727).
Edimbourg aujourd’hui
D’environ 1830 jusqu’à la Première Guerre mondiale, Édimbourg s’est développée comme un centre industriel. Une croissance énorme de la population active a entraîné de graves problèmes de surpopulation, de malnutrition et d’épidémies. Les industries de la ville comprenaient la boulangerie, le brassage, la distillation, l’impression de livres, le tréfilage, la construction de carrosseries et la fabrication de machines pour les papeteries le long des artères de l’eau de Leith et de North Esk. Les industries chimique, pharmaceutique et du caoutchouc ont prospéré plus tard. Dans les années 1850, certaines parties de la vieille ville étaient devenues notoires à la fois pour la surpopulation et le manque d’assainissement.
La première tentative de faire revivre la vieille ville a eu lieu dans les années 1890, lorsque Sir Patrick Geddes, un polymathe et pionnier de l’urbanisme, a tenté de attirer les classes professionnelles et moyennes. Les jardins de Ramsay, un mélange extraordinaire de style cottage anglais et baronnial écossais au sommet de High Street juste en dessous de l’esplanade du château, ont été conçus pour le professoriat de l’université. C’est l’un des rares symboles tangibles de ce que l’on a appelé une nouvelle renaissance écossaise.
Le terme renaissance a également été utilisé pour décrire la ville dans les années 1920 et 1930, lorsque Édimbourg était au centre de la renaissance politique et littéraire écossaise dirigée par le poète nationaliste Hugh MacDiarmid (pseudonyme de Christopher Grieve). De nombreux écrivains se sont joints à sa tentative de revitaliser le dialecte écossais des basses terres en tant que langue littéraire. Les Édimbourgs ont, depuis 1930 et en particulier depuis les années 1960, pris davantage conscience de leur individualité et de leurs perspectives écossaises, qu’ils considèrent non pas comme paroissiales et repliées sur elles-mêmes, mais comme beaucoup plus européennes que l’isolationnisme relatif de la culture anglaise.
Quatre aspects d’Edimbourg après la Seconde Guerre mondiale sont à noter. Le premier est la grande expansion de l’enseignement supérieur. À partir de la fin des années 1920, l’Université d’Édimbourg a grandi pour s’imposer comme un leader mondial dans des domaines de recherche avancée tels que la médecine et la chirurgie, l’électronique et l’intelligence artificielle. Deuxièmement, le la vie culturelle de la ville s’est élargie et, bien qu’elle ait trouvé une expression majeure dans le Festival international d’Édimbourg, lancé en 1947, des racines solides ont également été établies dans des entreprises plus locales telles que le théâtre Traverse, la galerie d’art Demarco, la restauration par l’Université d’Edimbourg de St. Cecilia’s Hall à Cowgate en tant que petite salle de concert, la création du Scottish Baroque Ensemble, l’ouverture de la Scottish National Gallery of Modern Art et la conversion de Hope Park Chapel of Ease (aujourd’hui Queen’s Hall) dans une maison pour le Scottish Chamber Orchestra. La littérature a également prospéré. De petites maisons d’édition individuelles avec une perspective internationale et un engagement envers l’écriture écossaise ont refait surface. Troisièmement, la ville a pris une conscience aiguë de son propre patrimoine en pierre et a monté un fort mouvement de conservation. Des organismes locaux tels que la Cockburn Association et la Georgian Society se sont associés à des organismes tels que le National Trust for Scotland, Architecture and Design Scotland et la Commission royale sur les monuments historiques et historiques d’Écosse pour veiller à ce que le meilleur de l’ancien soit préservé et restauré et à ce que le pire du nouveau – y compris le flux de circulation et les immeubles de bureaux – soit empêché de s’introduire dans au coeur de la ville. Enfin, Édimbourg a repris sa place de centre politique autonome, source de fierté considérable pour les Édimbourgs. Avec la création d’un nouveau Parlement et gouvernement écossais à Édimbourg en 1999, la ville a retrouvé son rôle non seulement de centre culturel mais aussi de capitale et de centre politique de l’Écosse. Le réaménagement a suivi alors que la ville a érigé les infrastructures nécessaires pour abriter le Parlement écossais et l’exécutif écossais et ses institutions bureaucratiques. Bien qu’une tragédie ait frappé la ville en décembre 2002, lorsqu’un incendie dans le quartier de Cowgate de la vieille ville a détruit plus de 10 bâtiments historiques mais généralement de moindre importance, Édimbourg a subi, avec un nouveau possibilité de relier différentes parties de son centre historique – le Cowgate, principalement du XVe au XVIe siècle, et le pont sud de la fin du XVIIIe siècle (le premier viaduc urbain de ce type en Europe) qui le couvre d’en haut. C’est encore un autre exemple de la façon dont Édimbourg est une ville bâtie sur le passé et bâtissant pour l’avenir.
